Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the acf domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/b/builder8/viktorina-edinstvo.ru/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121 Историческая викторина "Единство"
Статьи
Как крымский винодел «подправил» репутацию тверских мошенников
Статьи
В Крым приедут иностранные виноделы
11.01.25
Благовещение в 2024 году: история и традиции
07.04.24
Операция «Аргонавт»: как судьба мира решалась в Крыму
05.02.24
Как крымский винодел «подправил» репутацию тверских мошенников

Кашинские вина

Весьма оригинальный бизнес процветал в одном из старейших городов Тверской области во второй половине XIX века. Городок именовался Кашин. Виноград здесь не выращивали, но вино делали. Каким образом? Об этом стоило спросить предприимчивых горожан — купца Терликова и братьев Зазыкиных. Обман пьющих граждан с целью личной наживы они грехом не считали. Не верили эти «Фомы» в этот грех. Считали: «что льется, то и пьется». Потому шли по пути наименьшего сопротивления. В южных краях, преимущественно в Астрахани, покупали плохо выбродившее вино (чихирь) и начинали творить…
«…И пила Мещера рублевые (на ассигнации) кашинские хереса, пила и похваливала. Сначала с этих хересов тошнило, но потом привычка и патриотизм делали свое дело. <…> Процесс выделки изумительно простой. В основание каждого сорта вина берется подлинная бочка из-под подлинного вина. В эту подлинную бочку наливаются, в определенной пропорции, астраханский чихирь и вода. Подходящую воду доставляет река Кашинка, но в последнее время дознано, что река Которосль (в Ярославле) тоже в изобилии обладает хересными и лафитными свойствами. Когда разбавленный чихирь провоняет от бочки надлежащим запахом, тогда приступают к сдабриванию его. На бочку вливается ведро спирта, и затем, смотря по свойству выделываемого вина: на мадеру — столько-то патоки, на малагу — дегтя, на рейнвейн — сахарного свинца и т. д. Эту смесь мешают до тех пор, пока она не сделается однородною, и потом закупоривают. Когда вино отстоится, приходит хозяин или главный приказчик и сортирует. Плюнет один раз — выйдет просто мадера (цена 40 к.); плюнет два раза — выйдет цвеймадера (цена от 40 коп. до рубля); плюнет три раза — выйдет дреймадера (цена от 1 р. 50 к. и выше, ежели, например, мадера столетняя). Точно так же малага: просто малага, малага vieux и малага tres vieux, или рейнвейны: Liebfrauenmilch, Hochheimer и Johannisberger, но ежели при этом случайно плюнет высокопоставленное лицо, то выйдет Cabinet-Auslass, то есть лучше не надо. Таковы кашинские вина», — писал в своей «Современной идиллии» мастер сарказма Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. А историки засвидетельствовали, что обороты производства вина Кашина были весьма значительны. Только один купец Зызыкин получал чистого дохода до 600 тысяч рублей в год от торговли подобным вином.

Однако, сколько веревочке ни виться, все равно конец будет. И это не вопрос веры. Это факт. Усовершенствование логистики внутри империи, то бишь развитие железнодорожного и речного сообщений, привели к упадку кашинского виноделия. В города России стали поступать качественные и при этом недорогие вина из южных регионов страны, в частности из Крыма. Вина эти вытеснили «шедевры» из Тверской области. И мало кто подозревал, что ему опять приходится пить вина Кашина.

Алуштинская долина

В середине XIX века два инвестора из Петербурга — И. Ф. Токмаков и О. Я. Молотков — приобрели имение помещика Петриченко «Романовка». И, как свидетельствуют сохранившиеся по сей день документы, с переходом к новым хозяевам винопроизводство в Алуштинской долине «стало расширяться и совершенствоваться». В полномочия главного винодела входило раз в неделю устраивать дегустацию, способствующую популяризации выпускаемой продукции среди местного населения и гостей курорта…

Все это, несомненно, прекрасно. Но какое отношение этот факт имеет к Кашину? Оказывается, самое непосредственное. Сергей Алексеевич Кашин более 30 лет проработал виноделом в этой самой алуштинской фирме.

Да, по странному стечению обстоятельств, славный винодел носил фамилию Кашин. Как город. И вина тоже делал почти те же, словно по одному, утвержденному совсем уж наверху, в далях заоблачных, списку. Только, в отличие от уроженцев города Кашина, Кашин-человек вина эти не фальсифицировал, а делал на совесть.

О его столовом красном типа бордо «Токмаков — Молотков», том самом, которое в 1899 году на дегустации в Париже было удостоено серебряной медали, а в начале ХХ века собрало целый «иконостас» наград по всей России, ходили легенды. Сергей Алексеевич очень старался, так старался, словно понимал, что его предназначение в том, чтобы искупить чужие грехи. Только вот грехи редко искупаются ударным трудом, искупление в страданиях.

Кашин окончил Никитское училище садоводства и виноделия. Жил правильно — женился, построил дом, завел хозяйство, усыновил мальчика. Работал много — у Токмакова — Молоткова руководил рабочими, потом заведовал подвалами по выделке и выдержке вин. А потом попал в историю…

Тяжкий крест

В 1921-м, когда «красные» в очередной и последний раз взяли Крым, Кашину было 58 лет. Он не хотел уезжать, не мог, некуда было. И он вместе с супругой Капитолиной Федоровной и двумя сестрами, которые находились на его иждивении, остался в Алуште.

И тогда в бессмертной литературе написали и об этом Кашине. Иван Шмелев вспоминал о виноделе Кашине в своем проникновенно-душераздирающем романе «Солнце мертвых». У них, у писателя и винодела, было много общего друг с другом и с Богом. Все они потеряли сыновей, отдали на заклание неверной и метущейся толпе, принесли в жертву тем, кто считал себя утвердителями новых истин, единственно верных правд.

В книге И.С. Шмелева есть такие строки: «Кашина сына расстреляли в Ялте… виноделова. И отец помер от разрыва сердца. Мальчик был студент, славный мальчик. На войне был с немцами, а то все здесь жил тихо… рабочие любили… В приказе напечатано… на стенке».

Но умереть можно по-разному. Можно лечь в могилу. А можно остаться среди людей, по-прежнему выполняя свою работу, но чувствуя огромную дыру там, где раньше была душа.

У Кашина отняли не только сына и душу, у него, как у «эксплуататора пролетариата», экспроприировали всё. Но жизнь не отняли — пусть мучается подольше. Арестовывали дважды. Сначала в 1921 году, по доносу за уже упомянутую эксплуатацию. Потом в 1924-м.

В тот раз особо рьяные «патриоты» посчитали его «недоразумением». Мол, старшим виноделом подвала в Алуште работает тов. С.А. Кашин, который имел арест, сын его опять же расстрелян как белогвардеец, и сам-то он наверняка неблагонадежен и имеет связь с заграницами. Уполномоченный ГПУ Крыма Кесельман отправил свое сообщение в Особое совещание при Коллегии ОГПУ в трепетной надежде выселить винодела за пределы Крыма, на Север. Тогда это означало то же самое, что при Сталине будет значить «десять лет без права переписки». Однако 5 декабря 1924 года Особое совещание решило: «Дело прекратить и Кашина из-под стражи освободить». Он вернулся в Алушту и продолжил работать виноделом.

Правда, у историков есть в запасе и еще одна версия судьбы Кашина. Согласно ей он отправился «на Север» еще в 1921-м…

Больше делать в Крыму «настоящую Францию» не удавалось никому. Даже французам.

Как Крым не стал французским винодельческим регионом

Об успехах местных виноделов у нас часто и густо забывают. И, видимо, руководствуются расхожим «Нет пророка в своем Отечестве», ищут мессий за бугром. Так, на полуострове уже не раз и не два пытались препоручить развивать местное виноделие французам. Мол, у них все получится исключительно благодаря национальной принадлежности.

Так, в 2016-м в Москве в рамках презентации Ялтинского международного экономического форума небезызвестный Жерар Депардье, продегустировав крымские вина, приготовленные на шести различных винодельнях, высоко оценил коллекционный мускат своего года рождения и стал владельцем виноградника из 10 виноградных лоз в селе Геройском. Об этом «событии» тогда в СМИ писали все кому не лень. Потом появилось скромное: «С винодельческим бизнесом в Крыму у Депардье что-то не срослось». Интересно почему? Может, потому, что, получив российское гражданство и приличную недвижимость в дар сразу в нескольких российских городах, Жерар так и не отказался от гражданства французского, а санкции, пардон, никто не отменял? От комментариев Депардье воздержался, чтобы в очередной раз не бросать слов на ветер.

Но Депардье еще не вся Франция. Их, французов, не счесть числа. И они, к слову сказать, были не только на презентации Ялтинского международного экономического форума, но и на самом ЯМЭФ. И опять очень жаждали помочь. На этот раз обещания посодействовать крымскому виноделию озвучивала президент партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Тогда договорились, что, мол, во Франции в 2019 году пройдет салон крымского вина, а в Крыму будет открыт магазин вина французского. Дело было, когда Ле Пен официально вступила в президентскую предвыборную кампанию. Но, как всем сейчас прекрасно известно, во втором туре выборов, состоявшемся 7 мая 2017 года, она уступила лидерство Эмманюэлю Макрону. Слова опять оказались лишь словами…

 

Источник: https://crimea.mk.ru/social/2022/01/02/kak-krymskiy-vinodel-podpravil-reputaciyu-tverskikh-moshennikov.html

Сайт работает в тестовом режиме, некоторые функции могут быть не доступны